為期一周的2026秋冬米蘭時裝周日前正式落下帷幕。通常，每一季時裝周的落幕都意味著我們對下一季的趨勢已有定論。我們會討論是哪些品牌帶來的哪些時裝會成為爆款。但本季的米蘭時裝周卻有點不同，這次不僅是新一季時裝的發(fā)布會，更是一場關(guān)于時尚創(chuàng)意的傳承與重啟的歷史性交接時刻。

本季米蘭最大的看點，無疑是密集程度罕見的創(chuàng)意總監(jiān)“首秀”矩陣。從Demna充滿性感張力的Gucci處女秀，到Maria Grazia Chiuri回歸Fendi后帶來的“舍我之見，成眾之美”，再到Marni迎來首位女性創(chuàng)意總監(jiān)Meryll Rogge，以及Giorgio Armani逝世后其侄女Silvana Armani的首次操盤，本季的走秀已不再是簡單的設(shè)計比拼，更是關(guān)乎品牌未來走向的定調(diào)。

如果要評選話題性最強的一役，那必然是Demna為Gucci帶來的首秀。這位曾以Balenciaga的街頭風(fēng)顛覆時尚規(guī)則的設(shè)計師，這次選擇了一條極其“性感”的回歸之路。秀前，Demna便以一封長信定下“傳承與時尚和諧共存”的品牌愿景，他說希望能在Tom Ford時代的性感與Alessandro Michele的裝飾主義間找到一種屬于當(dāng)下的平衡。設(shè)計上，他選擇以一條極致無縫白色針織迷你裙開場，主打輕盈松弛、貼合身體的剪裁，通過隱形熱封邊緣、弧形下擺來打造流暢的輪廓。迪斯科風(fēng)格的亮片元素成為本系列的一大亮點，無論是銀色亮片迷你裙還是露背黑色拖地長裙都盡顯性感張揚。Demna還創(chuàng)新融合了單品形態(tài)，打造出運動裙裝、一體式貼身夾克等新樣式，兼顧日常多元場景的實穿性，努力踐行著他“讓所有人都能享受時裝”的務(wù)實精神。

與Demna的戲劇化不同，兩位女性設(shè)計師的選擇顯得更為內(nèi)斂。Maria Grazia Chiuri 在離開37年后重返Fendi，交出的是一份極有分寸感的答卷。她打出了“舍我之見，成眾之美（Less I, more us）”的口號，整個系列也以黑色為主色調(diào)。她有意壓抑了個人在Dior時期鮮明的女性主義標(biāo)語風(fēng)格，就連時裝造型都帶點肅穆而克制。Maria通過重塑品牌經(jīng)典的皮草元素，在“愛的回響”項目中舊料新用，把深色調(diào)皮草融入派克大衣與機車夾克，線條簡潔、貼合身體，兼顧實用性與奢華感。

與此同時，Meryll Rogge在Marni的首秀則是一場徹底的“尋根之旅”。她沒有延續(xù)前任Francesco Risso的怪誕美學(xué)，而是翻出品牌創(chuàng)始人Consuelo Castiglioni時期的檔案，讓Marni回到了那個注重材質(zhì)與優(yōu)雅廓形的90年代。合身的剪裁、點綴的波點與鉚釘、利落的及膝大衣，Meryll Rogge為這個以藝術(shù)感著稱的品牌注入了久違的實穿性與清新氣息。

Prada依然貢獻了本周最具智識的一場秀。Miuccia Prada與Raf Simons讓15位模特反復(fù)出場四次，以層疊混搭與做舊工藝，探討女性身份的多重可能。Giorgio Armani在其創(chuàng)始人離世后，由侄女Silvana Armani首次主導(dǎo)成衣系列。她以“全新視野”為主題，選用法蘭絨、羊絨等細(xì)膩面料，以灰、藍為主色，延續(xù)了品牌的柔和包容格調(diào)。而秀場尾聲的意大利經(jīng)典歌曲獻唱，更添幾分傳承意味。

時裝周總會落幕，但首秀只是序章。這些剛剛遞交的“答卷”，仍留待市場和消費者來審閱?？偟膩砜矗炯久滋m時裝周的品牌“首秀潮”展現(xiàn)出的并非盲目的顛覆和創(chuàng)新，而是創(chuàng)意總監(jiān)們在品牌基因中努力尋找與當(dāng)代對話的可能。無論答卷是否完美，時尚的新章，都將由此徐徐展開。